Как проверять масло в двигателе на холодный или на горячий двигатель?

Не советуют уже давным давно ничего промывать. Сам никогда ничего не промывал, ездил и на полусинтетике и на минералке , и переходя с минеральной шелки на синтетику мобил1 ничего не мыл!

Причина проста, во всех современных маслах есть моющие присадки. На промывочном масле случались даже заклинивания движков. Да и всё масло не сливается никогда из движка. Так представьте,одно дело вы заливаете мобил1 в остатки фирменной шелки, пусть и минеральной , или в остатки промывочного дешевого и как вода масла. А были умельцы которые и соляркой промывали, и лили потом масло в остатки (а это поллитра примерно) солярки.)))

Да и причина перехода какая? в масле важен индекс прежде всего, то есть холодный пуск(первая цифра) и вязкость на горячем двигателе не зависимо от окружающей температуры(вторая цифра) она же зависит от пробега и условий эксплуатации двигателя, а марка , чем дороже ,тем реже замена, например синтетика мобил1 стабильнее шелки , дольше держит давление и не боится левого бензина, но и дороже, менять можно реже.

ну тут никто однозначного ответа не даст. Все зависит во-первых от марки самой машины, а во-вторых дело вкуса кому-то нравится минералка, кому-то синтетика или полусинтетика. (хотя опять-таки большинство производителей указывает вид масла подходящего вашей машинке). Так что выбор масла - можно сказать вещь сугубо интимная, и требующая многих деталей: пробег, состояние движка, вид топлива (бензин или дизель), наличие или отсутствие турбинки и даже время года (есть летние и зимние масла, отличаются по вязкости).

НО ЕСТЬ ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ - МАСЛО ДОЛЖНО БЫТЬ ХОРОШИМ!!!! Сама столкнулась с проблемой, когда мне в авто залили какой-то сурогат (хотелось сэкономить, блин) и вскоре движок закашлял(((

Кашу маслом не испортишь, хорошо только для каши. Для двигателя, любого: карбюраторного, дизеля, одноцилиндрового или многоцилиндрового- это крах.

Самая большая неприятность- закоксовывание колец из-за избыточного слоя масла на гильзах. Просто кольца не успевают снимать масло и оно проникает под кольца и сгорает, закоксовывая кольца.

Часть неснятого масла проникает в камеру сгорания, загорается, но так как масло горит медленнее горючей смеси, оно догорает в выхлопной системе, оседая на клапана и далее в системе, приближая двигатель к ремонту.Примерно такие последствия.

Но знаю одно решение, когда нужно заливать ДВА уровня масла. Вытекла охлаждающая жидкость и залить невозможно, бывает такое (радиатор пробит, патрубок лопнул, а доехать надо). Заливаем два уровня и едем,на "до средних оборотов", это предохранит двигатель от критического перегрева. Не далеко доехать можно.

Если Вы решили сделать это самостоятельно, то необходимо прогреть двигатель, заглушить его и подождать немного пока масло стечет в картер. Затем подставить под картер резервуар для слива отработанного масла, ослабить сливную пробку на картере и постепенно откручивать ее от руки, затем убрать пробку и когда масло начнет стекать, открутить на двигателе крышку маслозаливной горловины. После того как масло стечет, необходимо открутить рукой или съемником масляный фильтр. Затем необходимо убрать старое масло и закрутить обратно сливную пробку. На новом масляном фильтре необходимо смазать маслом уплотнительное кольцо, а также залить внутрь фильтра новое моторное масло и прикрутить фильтр к двигателю усилием руки, но в тоже время не слишком сильно. Затем залить новое масло в маслозаливную горловину в количестве предписанным инструкцией к автомобилю. Закрыть крышку, завести двигатель и дать ему поработать. После этого проверить уровень масла по щупу, при необходимости долить масла, убедиться что нигде нет подтеков масла из двигателя.

Первая цифра - холодный пуск. Вторая - вязкость масла на горячую, в независимости от окружающей среды.

Если вы живете на юге, то первая цифра индекса может быть и 10w.. Средней полосе за глаза и 5w..

Север уже лучше 0w.. Если с первой цифрой всё ясно, то со второй всё не просто.

По большому счету не может быть одного масла даже для одного двигателя)) Потому как с износом и увеличением зазоров и падения давления, вы должны увеличивать вторую цифру индекса вязкости, для избежания масляного голодания и потери мощности. Спортивным авто и работающим в тяжелых условиях вторую цифру вязкости обычно увеличивают. Новая японская иномарка может работать на 0w20, газель - умрет. Газель очень хорошо будет везти груз на 10w40 и даже 10w60, если двигатель уставший, новая японка, что бы прокачать такое масло должна будет раскручивать двигатель по максимуму.

Поэтому и не может быть одного универсального масла для всех двигателей.

Да и наша российская ,,синтетика,, как мы её называем, отличается от нашей минералки всего 2мя% содержания нефти в составе. Примерно 68 и 70 % соответственно. Настоящая синтетика содержит всего лишь 2% нефти и используется в суперкарах. То есть всё масло минеральное по большому счету. Поэтому при выборе главный аспект - это индекс, потом цена и название. Ну конечно же к примеру минеральная шелка (10w40) после 5т пробега уже начинает терять свои качества, а мобил1 (5w50) и после 7т остается стабильным.

При увеличении со временем второй цифры вязкости, своему авто , вы снижаете шум в двигателе, повышаете компрессию и избегаете масляного голодания. Если авто полноприводный и он рычит в болоте, если ваш грузовичок много возит, спортивная машинка сильно крутится, просто двигатель стал подъедать масло в жару, то не бойтесь увеличивать вязкость масла на горячую.

Однажды я протянул 2 года до кап ремонта, увеличившись постепенно уже до мобил1 10w60. Маслосъемных колец почти не осталось, к тому времени, но он ездил и не плохо.