Чтобы распушить ворс ковров или ковровых покрытий, можно развести нашатырный спирт с водой, протереть щеткой, смоченным в этом растворе и ворс на ковре распушится.
Можно рассыпать поваренную соль на ковер, мокрым горячим веником или щеткой смести соль с ковра,мести надо соль против ворса. Потом опять высыпать соль, но вместе с содой, в соотношении 1:1, пусть ковер высохнет, а потом собрать соль и соду пылесосом.
Хороший способ это в зимний период вынести ковер на улицу, намести на него снега, а потом хорошенько выбить его с изнаночной стороны.
Если у вас есть пароочиститель, тоже хорошо поднимает ворс, или утюг-включить режим пара, держать утюг на небольшом расстоянии от ковра и одновременно расчесывать ворс щеткой, приподнимая его.
При обработке новой деревянной поверхности
необходимо ее слегка прошлифовать наждачной бума-
гой, обеспылить, для более равномерного нанесения
финишного покрытия прогрунтовать поверхность.
• При подготовке ранее окрашенной поверхности
необходимо удалить слабо прилегающее покрытие,
очистить поверхность от загрязнений при помощи
наждачной бумаги или металлической щетки, обеспы-
лить и затем прогрунтовать
можно, но желательно, сделать стяжку поверх старой плитки, используя синтетичскеие клеевые бетонные расвторы, для суеления с полимерными основаниями. иными словами - можно использовать клей для керамической плитки. стяжку желательно делать с использованием армированной сетки, для увеличения прочности и жесткости, а также предотвращения появления трещин.после затвердевания, можно стелить кафель. но, этот вариант не долговечен, через 3-4 года, есть вероятность того, что плитка будет все равно отходить.
мой вам совет - лучше так не поступать. самое надежное и правильное - оторвать предыдущую плитку.
Дрель, а лучше еще и перфоратор; уровень, можно пузырьковый, а можно и лазерный, в крайнем случае - строительный отвес; пилу для демонтажа старых окон и дверей, если их можно сломать (коробки дверных и оконных блоков иногда извлекают частями) - можно ручную, а можно электрическую: лобзик или сабельную; гвоздодер обязателен в любом случае - даже снять старые рамы или дверное полотно с навесок и то нужен; молоток; киянка; стамески и долота - устанавливать замки и петли в деревянные двери и рамы (можно добавить к ним перьевые сверла и кольцевые пилы и даже ручную фрезерную машинку с фрезами); шуруповерт и/или отвертки; топор столярный - делать клинья, чтобы выровнять дверной или оконный блок по уровню. Желателен также пистолет для монтажной пены, хотя можно и обойтись баллонами с гибкой трубкой - только это не всегда удобно, особенно когда запениваешь щель между коробкой блока и верхней частью проема. Это самый необходимый минимум инструмента, к нему можно добавить торцевую дисковую пилу для запилки углов на окладках.
Перекрытие между этажами, в основном, делают из дерева, то есть из деревянных балок лаги и на них доска. Цена деревянных балок зависит от поставщиков, при большой конкуренции, которая существует между производителями, можно купить дерево для перекрытия достаточно дёшево, надо поискать и прицениться. Мне деревянные перекрытия не нравятся поскольку плохая звукоизоляция и всё слышно. Посоветовала бы вам сделать перекрытия из монолита с армированием, оно не дорогое по материалам и по укладке, поскольку бетон можно сделать самим, да и опалубку тоже, с привлечением одного специалиста. Покрытие на пол второго этажа можно выбирать любое, какое вам по нраву.
