Когда и где был придуман дизель?

Нормальный температурный режим работы двигателя, будь то дизель или бензиновый, за исключением электромобиля, 90-95*. В этом режиме двигатель самый экономичный и экономит не только топливо, но и свой ресурс. Поэтому желательно разогреть двигатель, если не до рабочей температуры, то хотя бы, как шофера говорят: "чтоб масло разогнало". Это естественно касается только летнего периода эксплуатации, зимой время прогрева увеличивается, так как двигатель более холодный. При наличии предпускового подогревателя время сокращается.

Когда то, в 2006 году у меня была девятка

Точнее ВАЗ 2114

В силу, видимо, недоработанности конструкции, вентилятор стартовал после 105 градусов на тосоле

В этот момент стрелка температуры уже приближалась к красной линии - точке закипания

Это нервировало

После чиповки, температуру переставили на 98 градусов и все проблемы как рукой сняло

Побочными явлениями стала большая подвижность автомобиля, более активный старт - с проворотом))

Ну и расход немного повысился, о чем меня предупредили заранее

+200 мл на 100 км

Мне кажется что не так и актуально

В этом виде машина без нареканий проездила до 2009 года и была продана в "народное хозяйство"

У меня мнение такое - если есть необходимость - надо чиповать

А ради развлечения не стоит

Впрочем народ чипует и чтоб получить больший драйв

тоже причина, как мне кажется...

Выше были даны хорошие и правильные ответы. Действительно: зимой, когда машина простояла довольно долго на морозе, даже когда вы ставите "на нейтралку" без выжимания сцепления стартеру будет крайне трудно "крутнуть" двигатель (даже при наличии хорошего аккумулятора). И даже после запуска стоит подержать педаль сцепления нажатой некоторое время, только после этого потихоньку отпускать её. Вы по звуку поймете как реагирует двигатель на это ваше действие.

Но есть еще один нюанс: некоторые автомобили ( в часности Сузуки "Джимни") просто не будут заводиться без выжатой педали сцепления! Конструкторы сделали схему запуска таким образом, что напряжение на стартер подается только при нажатой педали сцепления.

"Тормозные огни" на машине загораются тогда, когда водитель нажимает на педаль тормоза, замыкая одновременно электрическую цепь питания электрических ламп. указывающих на торможение. Когда торможение осуществляется нагруженной на двигатель трансмиссией - этого не происходит, потому ПДД и запрещается движение на спусках с выключенным двигателем.

Хоть в Калине, хоть в любой другой машине тосол закипает только по шести причинам.

1. Тосола банально мало. Из за этого образуется воздушная пробка, как Вы справедливо заметили, и при нагреве, пар, расширяясь выкидывает воду в расширительный бачок. Для того, чтобы прогнать воздушную пробку на этой машине, Вам следует при заправке системы тосолом снять один из шлангов подогрева дросселя. Вот из этих:
   
   В этом случае, воздух из системы получит возможность выхода. Это ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ процедура, и выполняется НА ХОЛОДНОЙ машине. Хотя конструкторы предусмотрели специальный шланг для удаления воздушной пробки, на практике это работает не всегда. Указанные шланги имеет смысл использовать для этой цели потому, что они расположены в высшей точке системы.
2. Не герметична система охлаждения. Помимо упомянутой Вами пробки, которую Вы совершенно справедливо подозреваете в сношении с дьяволом, ибо она не надежная, существуют и другие вероятные причины. К примеру утечка тосола через шланги и непрочные хомуты. Смысл в том, что электронный блок ( на сленге "мозги" ), включит реле вентилятора при показаниях датчика температуры 105 градусов. Если система герметичная, то там возникает давление. При давлении тосол закипит при температуре 115 градусов. Однако, если герметичности нет, он закипит при 100 градусах, и как следствие вентилятора Вы не дождетесь. Мораль - проверяйте систему на прочие утечки.
3. Термостат. Одна из самых распространенных причин. Если он заклинил в положении "закрыто", то машина будет перегреваться и кипеть.
4. Сбой в программе ЭБУ. В программе электронного блока стоит метка, прочитав которую блок знает при какой температуре включать вентилятор. Бывает так, что метка "слетает". Если, к примеру, владельцу придет в пустую голову проверить зарядку генератора методом снятия клеммы с аккумулятора или приварить что то в машине не снимая клемм массы с аккумулятора. Данная неисправность лечится перепрограммированием, и стоит около тясячи руб у частника и около 10 тыс у официалов.
5. Пробита прокладка головки блока. Рабочие газы прорываются в систему охлаждения и доводят ее до кипения даже при более низкой температуре чем 100 градусов. Тосол выкидывает из расширительного бачка. При этом из него воняет выхлопными газами и почти сразу же, как заведете мотор, в нем пойдут пузырьки воздуха, которые не будут прекращаться. Это лечится. Прокладка меняется, головка блока обязательно шлифуется.
6. Все то же самое, но только проблема не в одной прокладке головки блока, а еще в самом двигателе. Бывает так, что тосол убагает, и двигатель перегревается. Водитель в спешке пытается налить туда холодный тосол (или воду), при этом не дав мотору остыть. Как итог - трескается чугунный блок. Трещина может быть с человеческий волос, и Вы ее не увидите даже разобрав двигатель. Очень коварная неисправность. Выявляется косвенным путем. Однако починить не получится. Только замена блока или мотора на БУ.

Вот вкратце и все.