Сейчас самый наилучший вариант купить обычную точилку для ножей (можно китайскую, она рублей сто всего стоит). Там углубление в форме буквы V. Проводите ножом несколько раз, и нож станет очень острым.
Хороший вопрос - мужчины в последнее время все меньше умеют работать руками и предпочитают или в интернете зарабатывать или менагерами пристроятся.
Про молодежь уже молчу - лампочку вкрутить не могут и не знают сколько напряжение в розетке должно быть, вот от этого то они и покупают электрические точилки а вручную точить не умеют, у меня муж натачивает ножи на большом лежачем точильном камне.
Добрый день. Как я понимаю, вопрос состоит именно в том, как точить титановые ножи (используемые в быту) своими силами, то есть в домашней обстановке, не отдавая его в специальную мастерскую. Особенно, если такой возможности нет.
Что ж учитывая высокую стоимость ножей из титанового сплава, стоит приготовиться к тому, что и денег на заточку данных ножей тоже придется поратить больше, чем на сталь. Сейчас в интернете много информации и рекомендаций по использованию японских водных камней для заточки и правки ножей из титана. Стоимость их достаточно велика, скажем что даже для минимального набора для правки остроты ножа вам понадобится не меньше двух камней. А их стоимость начинается от 1000-1500 рублей. Данные водные камни имеют зернистость, которую нужно применять в зависимости от этапа правки ножа: начальный, грубый и конечный, шлифовальный. А учитывая то, что сами камни тоже периодически нуждаются в обработке, то для них тоже нужен камень, который "выравнивает" поверхность точильного камня. Так что стоимость набора также возрастет.
Поэтому, если вы по прежднему желаете самостоятельно точить ножи из титана, то стоит помнить, что затачиваемость титана весьма ограниченна, их нельзя точить каждый день. Правда они в этом и не нуждаются. Вообщем можно сказать, что минусы у титановых ножей тоже имеются, не смотря на большое количество плюсов.
Как вариант можно использовать заточку (мусат) с алмазным покрытием или просто точильный брусок. Весь вопрос в ваших финансовых возможностях и желании. ))
Сам я в прошлом шлифовщик, изучал абразивные материалы. Все зависит от абразивного камня, его твердости. Точильные бруски также могут быть разной твердости. Это визуально наблюдается при заточке ножа, чем больше пыли, тем он мягче, еще он быстрее "изнашивается", абразивный брусок имею ввиду. Если мягкий брусок, то мочить не следует и наоборот, чем тверже материал бруска, тогда следует смочить. На брусках может быть маркировка: М1, М2, Т, Т1, ТМ, ТМ1 и т.д. М-обозначает степень мягкости, Т - твердости, цифры соответственно. Так же нужно учитывать марку стали ножа, т.е., чем тверже сталь, тем мягче должен быть абразивный камень. Приятно работать с острым ножом, желаю всем хозяйкам острых ножей.
По идее точить клинок следует мокрым бруском ведя его от рукоятки вдоль лезвия съезжая бруском с него. Но тем не менее не допуская полного соскальзывания. Для грубой начальной заточки годится и обратный ход, но для доводки только вперед. Таким образом на отточенном лезвии будут образовываться микрозаусенцы, как пила. Ими то и обеспечивается легкость резки. Водить бруском следует строго под углом начальной заточки. Если угол уменьшить, то начнешь драть тело ножа оставляя неприличные царапины. При увеличении угла завалишь острие и тогда бритвенной остроты уже не достичь.
