оу...
проблема так проблема.
у меня была такая же, только стена была из бетона - мнолитная.
единтсвенное что пришлось сделать, так это раздолбить всю эту стену и сделать новую, сварив предварительно железный каркас из профилей и швеллеров. мало того, у меня еще и бетонное перекрытие на верху разрушалосоь - иными словами, я разрушил весь погрем, кроме верхней плиты, сделав заранее разорные железные опоры, а после, изготовил кракас ( как я ранее написал). а вот потом, нужно делать гидроизоляцию, и толко тогда, начинать кладку или заливку монолитной стены. это единственный метод решения проблемы. если начнете двигать стену, тто она разрушиться, если переделаете ее, то велмка вероятность нарушения равновесия каркаса погреба - может начаться разрушения всего погреба.
Стены оштукатуренные нужно загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Зашпашлекать гипсовой шпаклевкой типа "Блик" или "Леркулес" или "Волма" гипсовая финишная и т.д. Затем после высыхания зачистить наждачкой , снова загрунтовать и можно клеить обои. Обои сейчас клеятся встые, поэтому стены желательно выравнять, иначе при оклейке на местах стыков будут либо щели, либо нахлесты. Стыки ОБЯЗАТЕЛЬНО прокатывать валиком для шва.
В клей ничего не добавляйте, покупая обои подберите клей, если обои на флизелиновой основе - клей должен быть для флизелина. Если на бумажной - для всех типов. Клей сейчас хорошего качества.
Удачи!
Все зависит от того что именно "сломалось". Ведь внешний жесткий диск это довольно сложное устройство. Вкратце- сам "блин", то есть круглая железяка на которую записывается информация, считывающий и записывающий механизм, двигатель который раскручивает диск, контроллер который всем этим управляет, с
контроллер интерфейса который получает данные "снаружи" и посылает их туда же, преобразователь SATA > USB. Это только вкратце. Неисправность может быть на любом из этих устройств. Поэтому обратитесь к специалистам. Если погорело все,то в крайнем случае информацию можно считать с "блина".
В своём доме мне как-то потребовалось перегородить комнату на две части,а материалов типа гипсокартон,металлопрофиль и др под рукой не оказалось.Пришлось выходить из ситуации подручными средствами.По деревянному полу я проложил и основательно прибил деревянный брус.Из бруса того же сечения сделал вертикальные стойки и доской по ширине равной брусу завершил по потолку каркас.Из обрезков досок по каркасу сделал перегородку.Поверх досок с одной стороны прибил ДВП при помощи строительного степлера.Внутренее заполнение стены выполнено УРСой ,затем укрываем Урсу обычной полиэтиленовой плёнкой для теплиц(делаем пароизоляцию).Плёнку тоже пристреливаем степлером.теперь завершаем перегородку-заколачиваем вразбежку обрезками досок вторую сторону каркаса и закрываем её так же используя ДВП.Возможные неплотности примыканий заливаем строительной пеной.Данная перегородка держит разность температуры между соседними помещениями 20-25 градусов.
Если проводку делали грамотно, то как правило провода закладывают между потолком и стеной, в швах и от распределительной коробки тянут на розетки, выключатели и счетчики под прямым углом, вертикально и горизонтально .Соответственно в этих местах желательно не сверлить, не забивать, и не вкручивать. Но это в идеале, а так бывает и по диагонали и по всякому. Вообще существуют специальные приборы Детекторы. Они обнаруживают электропроводку, конструкции из металла и древесины в бетонных, кирпичных, гипсокартонных стенах. Профессиональные и многофункциональные аппараты более высокоточные и чувствительные, четко определят место.
