Самому лезть не надо, иначе проблем не оберешься. Кровля вам не принадлежит, хотя она над вашей квартирой и расположена, а принадлежит она муниципалитету в лице вашей УК. Поэтому отремонтировать кровлю можно только победив вашу УК путем долгой переписки и хождения по инстанциям. Для начала вызовите мастера из УК и составьте акт. Ну и желательно сфотографировать сырость в углу для контроля. Как только акт получите, сразу делайте много копий и первую отправьте в ту же самую УК с заявлением о создании комиссии для обследования состояния кровли и устранения течи. И потребуйте акт осмотра кровли. Если акт осмотра вам не дали - жалуйтесь везде, где можете с приложением копий акта, который мастер УК составил. Для начала в Жилищную инспекцию на УК. Если опять акта осмотра кровли нет - в прокуратуру на УК и ГЖИ, тогда уж точно акт будет. На основании этого акта ремонт участка кровли над вашей квартирой должен быть включен в план ремонта УК. Поинтересуйтесь датой планируемого ремонта и как только эта дата подойдет, долбите УК. Терпения надо много в этой неравной борьбе, но победить можно. Но если есть возможность подняться на крышу и осмотреть ее, постарайтесь это тихо и осторожно сделать. Возможно, ведро битума, вылитое сверху на трещину в рубероиде, решит все ваши проблемы гораздо быстрее т.к. по правильной технологии вы все равно крышу не отремонтируете, это довольно дорого да и огрести проблем от УК можно довольно много вплоть до штрафов ГЖИ, тогда будете и без денег и с мокрым потолком.
Если только человек со стороны возьмется подбирать бригаду и прораба из отдельных специалистов, то ничего у него не получится. Люди, которые самостоятельно, а не в составе какой-то организации, занимаются строительством и ремонтами, собираются вместе не по чьему-то желанию, а потому, что им вместе работать и удобно и выгодно. И прораб обычно у них свой, а не нанятый со стороны. Все спецы в бригаде уже сработавшиеся годами, у них каждая операция, каждое действие проверено и отрегулировано, они сами знают, кто какой вид работы лучше делает, им подсказчики и командиры со стороны не нужны. И прораб у них такой, которому они доверяют, который точно их не обманет. Поэтому, если уж нанимать кого, то бригаду с прорабом вместе и желательно по рекомендации кого-то из Ваших знакомых, кто с этими ребятами уже пообщался.
Японскому стилю в интерьере свойственен предельный минимализм: все предметы находятся на своих местах и нету никаких излишеств, минимум декора, отсутствие семейных фотографий на стенах, различных сувениров и безделушек.
Мебель присутствует только самая необходимая. Вещи хранятся во встроенных шкафах и закрытых полках.
В цветовой гамме преобладают пастельные оттенки: бежевый, кремовый, молочный, тёмно-коричневый, песочный. Встречаются также красный и зелёный цвета, но только в тёмных или очень светлых приглушённых оттенках.
Для декорации интерьера японцы используют только натуральные, природные материалы. Например, шторы у них выполнены из льна или шёлка, ширмы из рисовой бумаги, напольное покрытие деревянное.
Освещение должно быть не ярким, мягким. Именно такое расслабляет человека, снимает нервозность и стресс.
Существуют нормы освещенности для каждого типа помещения, для ванных, душевых и санузлов норма освещенности на 1 квадратный метр помещения - 50 Люкс, кухня 150 Лк, детская 200 Лк, в холлах и коридорах достаточно 50 Лк, зал - 150 -200 Лк.
Единица освещенности Люкс - это 1 Люмен на Метр квадратный, вы сами можете посчитать сколько вам нужно освещенности - например для кухни из 7 кв.м. освещенности нужна 7*150=1050 Люкс.
Далее зависит от светильника - с плафоном (прозрачным или матовым) - для матового плафона увеличиваем цифру на 30%, итого будет 1350 Лк, что соответствует электролампочке в 100 Вт.
Эти 100 Вт для расположения 1 светильника на потолке помещения по центру, при необходимости можно разделить на 2 - 3 светильника, соответственно разделяя мощность пропорционально.
Вам совсем необязательно удалять декоративную штукатурку. Можно производить новые дальнейшие работы и по старому декоративному покрытию стен.
Если же, по каким-то причинам, Вам всё-таки необходимо удалить старую штукатурку, то в этом помогут ручные инструменты типа шпателя, зубила или топора. Также для таких случаев применяют оснастку для перфоратора (или отбойника) в виде широкого зубила (долото) (50+ мм).
